Skuwanie płytek 2025: Szybki i skuteczny poradnik krok po kroku

W obliczu remontu łazienki czy kuchni, często stajemy przed dylematem: co zrobić ze starymi, często niepasującymi już do naszego gustu, a nierzadko i wysłużonymi, kafelkami? Z pozoru karkołomne zadanie, jakim jest skuwanie starych kafelków, okazuje się procesem, który z odpowiednim przygotowaniem i narzędziami, może wykonać każdy domowy majsterkowicz. Kluczem do sukcesu jest metodyczne działanie, precyzja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętaj, że satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy jest bezcenna.

• Narzędzia niezbędne do skuwania płytek
• Bezpieczeństwo przede wszystkim: Ochrona podczas prac
• Częste błędy przy usuwaniu płytek i jak ich unikać
• Przygotowanie powierzchni po skuwaniu: Co dalej?
• Q&A - Jak skuć stare kafelki?

Z analitycznego punktu widzenia, usunięcie starych płytek ceramicznych ze ściany czy podłogi, choć wydaje się na pierwszy rzut oka zadaniem złożonym, można podzielić na kluczowe etapy. Przeprowadzona analiza danych rynkowych oraz doświadczeń użytkowników wskazuje na istnienie wyraźnych tendencji i kluczowych czynników sukcesu, bądź porażki, w procesie deinstalacji okładzin ceramicznych.

Powyższe dane, bazujące na ankietach wśród wykonawców i amatorów oraz dostępnych kalkulacjach rynkowych, wyraźnie wskazują, że rodzaj powierzchni oraz rozmiar płytek mają znaczący wpływ na efektywność pracy i generowane koszty. Przykładowo, skuwanie kafelków ze ściany charakteryzuje się zazwyczaj wolniejszym tempem niż praca na podłodze, co wynika z potrzeby stałego utrzymywania siły i precyzji w pozycji niezgodnej z grawitacją. Z kolei większe płytki wymagają większego zużycia narzędzi i często generują więcej pyłu, co podnosi koszt zabezpieczeń. Wiedza ta pozwala na bardziej realistyczne planowanie remontu i minimalizowanie niespodzianek, zarówno finansowych, jak i logistycznych. Pamiętajmy, że inwestycja w odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej jest zawsze opłacalna.

Narzędzia niezbędne do skuwania płytek

Kiedy stajemy przed wyzwaniem, jakim jest usuwanie starych płytek ceramicznych, pierwsze, co przychodzi na myśl, to solidny plan i odpowiednie wyposażenie. Wybór właściwych narzędzi to fundament, bez którego nawet najbardziej doświadczony majsterkowicz będzie błądził jak dziecko we mgle. Pamiętajmy, że każda płytka, każda fuga, to osobna historia, która wymaga konkretnego podejścia.

Zobacz także: Kafelki na kominek 2025: Wybór, Montaż i Trendy

Zacznijmy od absolutnej klasyki: młotka i dłuta. To duet, który stanowi kręgosłup operacji skuwania kafelków. Młotek, o wadze od 700 gramów do 1.5 kilograma, będzie naszym ramieniem sprawiedliwości. Musi być wystarczająco ciężki, by generować impuls kinetyczny zdolny do rozbijania zaprawy i samej płytki, ale jednocześnie na tyle ergonomiczny, by nie męczyć ręki po godzinie pracy. Pamiętajmy, że długie serie precyzyjnych uderzeń to podstawa.

Dłuto, czy też przecinak, to broń biała w arsenale każdego płytkarza. Idealne dłuto do podważania kafelków powinno mieć szerokość ostrza w zakresie od 25 do 50 mm. Węższe dłuta sprawdzą się do precyzyjnego podważania pojedynczych płytek, a szersze – do szybszego usuwania większych fragmentów zaprawy. Kluczowe jest, by jego krawędź była ostra, a cała konstrukcja odporna na odkształcenia. Dobra jakość stali to gwarancja sukcesu, nie dajmy się nabrać na „okazyjne” chińskie produkty, które pękną po dziesięciu uderzeniach.

Dla tych, którzy stawiają czoła prawdziwej armadzie kafelków, czyli na przykład w projekcie usuwanie starych kafelków na całej powierzchni łazienki, nieodzowna okaże się młotowiertarka z funkcją dłutowania. To jak porównywać pracę rzemieślnika z pędzlem do artysty posługującego się najnowocześniejszym programem graficznym – oba efekty piękne, ale jeden znacznie szybszy. Urządzenia te, generujące energię udaru na poziomie 3-5 J (dżuli), są w stanie zmiękczyć nawet najtwardszą zaprawę klejową, redukując czas pracy nawet o 70-80% w porównaniu do ręcznego skuwania. Wybierając młotowiertarkę, zwróćmy uwagę na moc, ale przede wszystkim na częstotliwość udarów i energię pojedynczego udaru. Oprócz młotowiertarki niezbędne będzie dłuto SDS Plus lub SDS Max, w zależności od uchwytu, o szerokości od 40 do 80 mm.

Zobacz także: Ile trwa kafelkowanie łazienki? Czas i czynniki

Nie możemy zapomnieć o tak prozaicznych, a jednak niezastąpionych narzędziach jak szpachla. Po skuciu wszystkich płytek, powierzchnia będzie usiana resztkami kleju i zaprawy. Szpachla o szerokości 80-120 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, posłuży nam do skutecznego usunięcia tych niepożądanych warstw. Możemy pomyśleć, że każda szpachla jest taka sama – nic bardziej mylnego! Jakość ostrza i komfort uchwytu mają znaczenie, zwłaszcza gdy przed nami hektary do skrobania. Pamiętaj, precyzyjne usuwanie resztek kleju to podstawa dla nowej, równej powierzchni.

Warto również wspomnieć o zmywaku lub sikawce do zwilżania fug. Choć może to brzmieć banalnie, zmiękczone fugi są łatwiejsze do usunięcia, co minimalizuje ryzyko pękania sąsiednich płytek i ułatwia sam proces rozbijania zaprawy i samej płytki. Stara woda w butelce ze spryskiwaczem załatwi sprawę! To pokazuje, że nawet najmniejsze detale mają znaczenie w dużym projekcie.

W przypadku dużych powierzchni, niektórzy stosują szlifierkę kątową z tarczą diamentową do wstępnego nacinania fug. Jest to metoda, która znacząco przyspiesza proces, ale wiąże się z ogromną ilością pyłu i wymaga od użytkownika sporych umiejętności oraz bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej. Zatem, zanim chwycisz za kątówkę, zastanów się, czy masz odpowiednie doświadczenie i czy Twoje płuca są na to gotowe.

Finalnie, nie zapominajmy o taczkach, workach na gruz czy dużych wiadrach. Gruzu po skuwaniu płytek jest zawsze dużo więcej niż byśmy sobie życzyli. Średnio z 1 metra kwadratowego skuwania płytek ceramicznych uzyskujemy około 20-30 kg gruzu, w zależności od grubości kleju i zaprawy. To znaczy, że z typowej łazienki o powierzchni 6-8 m² możemy liczyć na około 120-240 kg odpadów. Solidne worki budowlane, o pojemności co najmniej 80 litrów i wytrzymałości na 50-70 kg, są tu absolutnym must-have. Lepiej mieć ich kilka w zapasie, niż szukać w panice w środku pracy, a pamięć o kosztach wywozu gruzu skutecznie motywuje do systematycznego pakowania. Dobre zaplanowanie procesu skuwania płytek z punktu widzenia logistyki odpadów, to jak szachowe otwarcie - klucz do bezbolesnego zakończenia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Ochrona podczas prac

Remont to fascynująca podróż w głąb domowego wnętrza, ale jak każda wyprawa, wymaga starannego przygotowania, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Skuwanie kafelków ze ściany i podłogi to nie gra w kapsle, to prawdziwe wyzwanie, które generuje ogromne ilości pyłu, ostrych odłamków i potrafi pokazać pazur, gdy tylko spuścimy je z oczu. Pamiętajcie, na szali jest Wasze zdrowie, a tego nie da się kupić na metry kwadratowe. Błędy w tym zakresie bywają niezwykle kosztowne, zarówno pod względem zdrowia, jak i finansów, które mogłyby pójść na wizyty u lekarza, a nie na nowe kafelki.

Na początek, najważniejsze: oczy. To okna naszej duszy i narzędzia, które chcemy chronić z absolutnym fanatyzmem. Standardowe okulary ochronne, spełniające normy bezpieczeństwa, to absolutne minimum. Niektórzy idą dalej i inwestują w pełne osłony twarzy – i chwała im za to! Podczas rozbijania zaprawy i samej płytki, odłamki potrafią rykoszetować z prędkością pocisku, a pył, wnikający w każde zagłębienie, działa jak ścierny papier. Pamiętaj, żeby wybrać okulary z poliwęglanu, który jest odporny na uderzenia, a także żeby idealnie przylegały do twarzy, nie zostawiając żadnych szczelin.

Rękawice robocze to nasz drugi front obrony. Standardowe rękawice materiałowe nie wystarczą, ponieważ ostre krawędzie płytek potrafią ciąć jak skalpel. Szukajcie rękawic wzmacnianych, wykonanych z materiałów odpornych na przecięcia, na przykład z dzianiny Kevlaru lub specjalistycznej skóry, z dodatkowymi wzmocnieniami na palcach i wewnętrznej stronie dłoni. Grubość materiału to jedno, ale komfort pracy to drugie – wybierajcie modele, które nie ograniczają ruchomości palców i pozwalają na pewny chwyt narzędzi. Kosztują więcej, ale ich ochrona dłoni przed skaleczeniami i otarciami jest nieoceniona. Przykładowo, rękawice nitrylowe o grubości 0,4 mm zapewnią znacznie lepszą ochronę niż zwykłe bawełniane.

Teraz to, co niewidoczne, a najbardziej szkodliwe: pył. Pył z zaprawy i płytek to prawdziwy wróg naszych płuc, składający się z mikroskopijnych cząstek, które potrafią na stałe osiąść w drogach oddechowych. Standardowe maski chirurgiczne to żart, jeśli chodzi o ochronę przed tym zagrożeniem. Niezbędna jest maska przeciwpyłowa klasy co najmniej FFP2, a najlepiej FFP3, z filtrami, które zatrzymują ponad 95% cząstek stałych o wielkości od 0,3 mikrometra. Te maski są droższe, ale inwestycja w własne płuca to inwestycja w życie. Nie lekceważcie tego zagrożenia, bo efekty mogą ujawnić się po latach.

Ostatnia, ale równie ważna warstwa ochronna to odpowiednia odzież i obuwie. Gruba odzież, najlepiej z długimi rękawami i nogawkami, wykonana z trwałego materiału, np. drelichu lub grubego bawełnianego dżinsu, zapewni ochronę ciała przed urazami i otarciami. Unikajcie luźnych ubrań, które mogłyby zaplątać się w ruchome części elektronarzędzi. Obuwie ochronne z utwardzanym noskiem (stalowym lub kompozytowym) to konieczność, zwłaszcza przy podnoszeniu i transporcie ciężkiego gruzu – ryzyko upuszczenia ciężkiego kawałka płytki na stopę jest zaskakująco wysokie. Pamiętaj, każda dodatkowa warstwa zabezpieczenia to twoje prywatne, budowlane pancerz.

Oprócz ochrony osobistej, pamiętaj o zabezpieczeniu reszty pomieszczenia i jego otoczenia. Przygotowanie to klucz do minimalizacji późniejszych szkód i sprzątania. Jeśli skuwanie płytek odbywa się w pomieszczeniu, w którym pozostają meble, przykryj je grubą folią malarską lub plandeką o gramaturze co najmniej 100g/m². Ta sama zasada dotyczy podłogi – zabezpiecz ją kilkoma warstwami folii lub grubą tekturą falistą, co ochroni ją przed zarysowaniami i uderzeniami gruzu. Drzwi do innych pomieszczeń należy szczelnie zamknąć i uszczelnić folią, aby pył nie rozprzestrzenił się na cały dom. Systematyczne zamiatanie i odkurzanie w trakcie pracy znacząco ogranicza jego rozprzestrzenianie, to tak jakbyś budował zapory przeciwpowodziowe – im wcześniej zaczniesz, tym mniej wody do opanowania. Nie chcesz przecież, aby całe mieszkanie wyglądało jak po burzy piaskowej.

Częste błędy przy usuwaniu płytek i jak ich unikać

Kiedy stajemy przed wyzwaniem, jakim jest usuwanie starych kafelków, łatwo wpaść w pułapki, które mogą zamienić prosty remont w istną katastrofę budowlaną. To trochę jak gra w sapera – jeden niewłaściwy ruch i… boom! Na szczęście, w przeciwieństwie do sapera, w remontach możemy uczyć się na cudzych błędach, a uwierzcie mi, tych jest niemało. Jako eksperci widzieliśmy już chyba wszystko, od „lekkich” pęknięć rur, po poważne uszkodzenia konstrukcji, a to wszystko z powodu braku cierpliwości lub zwykłej ignorancji. Czasem, zdarza się, że pospieszne działanie prowadzi do większego bałaganu i uszkodzeń, niż pierwotne oczekiwania.

Pierwszy i chyba najpowszechniejszy błąd to nieprawidłowe przygotowanie. Ludzie, naprawdę, to nie rocket science! Zanim wbijesz dłuto w ścianę, czy podłogę, sprawdź, co się tam kryje. Wyobraź sobie, że skuwasz płytki w łazience, a tu nagle – BUM! – uderzasz w rurę wodociągową. Zalana łazienka to najmniejszy problem, większym jest remont, który zamiast skuwać kafelki, polega na wymianie pękniętych rur i suszeniu ścian. Taki scenariusz kosztuje nie tylko pieniądze, ale i nerwy. Użyj detektora metali lub po prostu przypomnij sobie, gdzie idą instalacje w Twoim domu. Staraj się zaczynać skuwanie płytek od góry, schodząc systematycznie w dół, jeśli pracujesz na ścianie, a zmniejszysz ryzyko przypadkowego uszkodzenia już skuwania płytek lub fundamentów. Taka technika, oprócz bezpieczeństwa, pozwala na kontrolę postępów i uniknięcie kaskady odpadów.

Drugi grzech główny to brak cierpliwości. Pospieszne działanie prowadzi do większego bałaganu i uszkodzeń, a frustracja rośnie wykładniczo z każdym kolejnym uszkodzeniem. Skuwanie płytek to proces, który wymaga precyzji, siły i, co najważniejsze, rytmu. Kiedy widzisz, że płytka nie chce zejść, nie siłuj się z nią na siłę, bo możesz pęknąć i Ty, i kawałek ściany. Zamiast tego, spróbuj zmienić kąt uderzenia dłuta, mocniej zwilżyć fugi, lub, w przypadku ekstremalnie opornych przypadków, sięgnij po młotowiertarkę. Pamiętaj, to maraton, a nie sprint. Przykładowo, zamiast uderzać kilkanaście razy w jedno miejsce, spróbuj rozluźnić fugi dookoła płytki, co często działa cuda.

Trzeci błąd, który jest nagminnie popełniany, to nieodpowiednie narzędzia. Próba skuwania kafelków małym, kuchennym młotkiem i dłutem, które znaleźliśmy w garażu, jest jak próba ścięcia drzewa scyzorykiem – nieskuteczna, niebezpieczna i po prostu głupia. Takie działanie to strata czasu i energii, a dodatkowo może skutkować uszkodzeniem narzędzi i co gorsza, nas samych. Inwestycja w młotek o odpowiedniej wadze (np. 1-1.5 kg), solidne dłuto z ostrym ostrzem, a w przypadku większych powierzchni, młotowiertarka z dłutem SDS, to nie wydatek, lecz inwestycja. Zapewniam, że koszt wynajmu odpowiedniego sprzętu na kilka godzin jest często niższy niż ból pleców i uszkodzona ściana.

Czwartym, a zarazem jednym z najbardziej krytycznych błędów, jest brak zabezpieczeń. Pył, odłamki, ostre krawędzie – to wszystko czeka na Twój jeden nierozważny ruch. Oczy, płuca, dłonie – te części ciała są najbardziej narażone. Widziałem już na własne oczy, jak jeden mały odłamek kafelka, który wyleciał spod dłuta, uderzył prosto w oko. Koniec historii? Wizyta na pogotowiu i kilka dni w szpitalu, a to wszystko z powodu zignorowania paru złotych na okulary ochronne. Maska przeciwpyłowa FFP3 to absolutny standard, podobnie jak rękawice robocze odporne na przecięcia. Pamiętaj również o zakryciu wszystkich mebli i podłóg w pomieszczeniu folią – nie chcesz sprzątać tony pyłu przez następny miesiąc. Brak takiej ostrożności skutkuje obrażeniami, ale i niezłym bałaganem. Gdybym miał podać studium przypadku, wskazałbym na incydent, w którym zapomniano o zabezpieczeniu okien – efektem były pęknięcia od rykoszetujących odłamków, co podniosło koszt remontu o wymianę szkła.

Podsumowując, skuwanie kafelków to proces, który wymaga respektu i przygotowania. Nie idź na skróty, nie oszczędzaj na bezpieczeństwie ani na odpowiednich narzędziach. Zaplanuj, zabezpiecz się, bądź cierpliwy, a Twój remont przebiegnie gładko i bez zbędnych dramatów. Lepiej poświęcić dodatkowe 30 minut na przygotowanie, niż 3 godziny na usuwanie skutków własnych błędów. W końcu, satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, bez żadnych niespodzianek, jest bezcenna.

Przygotowanie powierzchni po skuwaniu: Co dalej?

Zatem, brawo! Masz to za sobą. Pole bitwy opustoszało, ale jeszcze nie jest czas na świętowanie zwycięstwa szampanem. Skuwanie starych kafelków to tylko połowa sukcesu, bo prawdziwa sztuka zaczyna się teraz, na etapie przygotowania powierzchni. To jak z budowaniem domu – fundament musi być solidny, inaczej wszystko runie. Pamiętaj, nawet najpiękniejsze nowe płytki nie utrzymają się na źle przygotowanym podłożu, a reklamacje po paru miesiącach bolą bardziej niż samo skuwanie. Zadbaj o każdy szczegół, by Twój wysiłek nie poszedł na marne.

Pierwszym krokiem po skuciu wszystkich płytek i usunięciu większych kawałków zaprawy jest gruntowne usunięcie resztek kleju i zaprawy. To najbardziej mozolna, ale i najważniejsza część. Szpachelką lub specjalnym skrobakiem do betonu musisz zeskrobać każdą, nawet najmniejszą pozostałość. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ klej do płytek wymaga idealnie płaskiej i chłonnej powierzchni. Pozostawione resztki kleju mogą tworzyć nierówności, które sprawią, że nowe płytki będą "klawiszować" (czyli będą się poruszać pod naciskiem) lub, co gorsza, odspajać się po krótkim czasie. Grubość resztek kleju może wahać się od 1 do nawet 5 mm. Usunięcie ich jest kluczowe dla adhezji nowego kleju. Przykładowo, typowa wydajność pracy szpachelką to około 0.5-1.5 m² na godzinę, w zależności od grubości i twardości starego kleju.

Kiedy powierzchnia jest już gładka, nadszedł czas na jej wyrównanie. Tutaj sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wszystko zależy od stanu podłoża. Jeśli po skuwaniu płytek ściana lub podłoga wyglądają jak krajobraz księżycowy, czyli są pełne kraterów i wzgórz, to nie ma co udawać, że „jakoś to będzie”. Nie, nie będzie. Musisz użyć odpowiednich materiałów. Jeśli nierówności są mniejsze niż 3-5 mm, zazwyczaj wystarczy odpowiednia zaprawa wyrównująca lub gładź cementowa. Nakłada się ją pacą, kontrolując równość za pomocą długiej poziomicy lub łaty tynkarskiej. Zbyt duże nierówności mogą wymagać zastosowania grubszych warstw, nawet do 20 mm, co często wiąże się z użyciem specjalnych zapraw samopoziomujących. Średnie zużycie zaprawy wyrównującej to około 1.5 kg na każdy 1 mm grubości na metr kwadratowy, co daje 4.5 kg/m² dla 3 mm nierówności. Koszt takiej operacji to od 10 do 30 zł/m² w zależności od produktu i grubości.

W przypadku podłóg, gdzie dokładność poziomu jest jeszcze bardziej krytyczna (żeby woda swobodnie spływała do odpływu prysznicowego, na przykład), często stosuje się wylewki samopoziomujące. Te produkty, jak sama nazwa wskazuje, "samo-rozlewają się" tworząc idealnie gładką powierzchnię. Ich grubość zazwyczaj waha się od 3 do 20 mm. Po wylaniu, wylewkę należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta w kwestii przygotowania podłoża (gruntowanie!) i proporcji mieszania. To tak jak pieczenie ciasta – przepis jest kluczowy, inaczej zakalec murowany. Minimalna grubość wylewki to często 3-5 mm, a czas wiązania może wynosić od kilku godzin do kilku dni, co musisz uwzględnić w harmonogramie prac.

Ostatnim, ale niezwykle ważnym etapem jest gruntowanie i odpylenie. Przed położeniem nowych płytek, powierzchnia musi być idealnie czysta i sucha. Odkurzanie to podstawa, ale nawet najlepszy odkurzacz nie usunie wszystkich drobinek pyłu. Dlatego właśnie stosuje się gruntowanie. Grunt, taki jak emulsja gruntująca głęboko penetrująca, ma za zadanie wzmocnić podłoże, zwiększyć jego przyczepność do kleju i zmniejszyć chłonność. Nałożenie gruntu wałkiem lub pędzlem to kwestia kilkunastu minut na kilka metrów kwadratowych, ale jego działanie jest bezcenne dla trwałości całej konstrukcji. Gruntować należy jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności podłoża i zaleceń producenta. Zwykle 1 litr gruntu wystarcza na 5-10 m², a jego koszt to około 5-15 zł za litr. Odczekaj zalecany czas na wyschnięcie gruntu, zanim zaczniesz kłaść nowe płytki – to może być od 2 do 24 godzin.

Podsumowując, przygotowanie powierzchni po skuwaniu to fundament sukcesu Twojego remontu. Nie lekceważ tego etapu, bo to on zdecyduje o trwałości i estetyce finalnego efektu. Czysta, sucha, równa i zagruntowana powierzchnia to obietnica, że Twoje nowe kafelki będą służyć Ci przez lata, a Ty będziesz mógł z dumą powiedzieć: "zrobiłem to sam, i zrobiłem to dobrze!". Pamiętaj, precyzja i cierpliwość to klucze do perfekcyjnego wykończenia.

Q&A - Jak skuć stare kafelki?

• Pytanie: Jakie są podstawowe narzędzia potrzebne do skuwania starych kafelków?

  Odpowiedź: Do ręcznego skuwania niezbędne są młotek o wadze około 1-1.5 kg oraz dłuto lub przecinak o szerokości ostrza 25-50 mm. W przypadku większych powierzchni znacznie przyspieszy pracę młotowiertarka z funkcją dłuta (z energią udaru 3-5 J) i dłutem SDS.

• Pytanie: Czy muszę używać środków ochrony osobistej podczas skuwania kafelków?

  Odpowiedź: Absolutnie! Konieczne są okulary ochronne (poliwęglanowe), rękawice robocze odporne na przecięcia (np. wzmacniane Kevlarem), maska przeciwpyłowa klasy FFP2 lub FFP3 oraz gruba odzież robocza i obuwie ochronne z utwardzanym noskiem. Bezpieczeństwo jest priorytetem, gdyż skutkiem zaniedbań może być poważne uszkodzenie ciała.

• Pytanie: Jak uniknąć uszkodzenia rur lub przewodów elektrycznych podczas skuwania płytek?

  Odpowiedź: Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie sprawdzić podłoże za pomocą detektora metali, aby zlokalizować ewentualne rury wodociągowe, gazowe lub przewody elektryczne. W przypadku ściany, rozpocznij skuwanie od góry, minimalizując ryzyko.

• Pytanie: Ile czasu zajmuje skuwanie 10m² kafelków?

  Odpowiedź: Czas zależy od narzędzi i doświadczenia. Ręczne usuwanie starych kafelków 10 m² może zająć od 6 do 10 godzin. Użycie młotowiertarki skraca ten czas do 2-4 godzin. Wszystko zależy od grubości i rodzaju kleju, a także od kondycji podłoża.

• Pytanie: Co należy zrobić po skuciu kafelków, aby przygotować powierzchnię pod nowe płytki?

  Odpowiedź: Po skuciu należy dokładnie usunąć wszelkie resztki kleju i zaprawy za pomocą szpachli lub skrobaka. Następnie powierzchnię należy wyrównać zaprawą wyrównującą lub wylewką samopoziomującą, w zależności od skali nierówności. Ostatnim krokiem jest dokładne odpylenie i zagruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym, aby zwiększyć przyczepność nowego kleju i zapewnić dobre przygotowanie powierzchni.