Jak skuć kafelki z podłogi 2025 – Szybki poradnik DIY

Skuwanie kafelków z podłogi to prawdziwy rytuał przejścia dla każdego domowego majsterkowicza, który pragnie tchnąć nowe życie w swoją łazienkę. Z pozoru herkulesowe zadanie, w rzeczywistości okazuje się zaskakująco przystępne, jeśli tylko dysponujemy odpowiednim planem i garścią sprawdzonych technik. Zapomnij o wizji dantejskich scen i koszmarnej zaprawy! Odświeżenie wyglądu naszej łazienki często mylnie zakłada, że już od samego początku będziemy musieli korzystać z usług ekipy remontowej, lecz w rzeczywistości skuwanie kafelków z podłogi to projekt, który z łatwością zrealizujesz samodzielnie, oszczędzając znaczną sumę pieniędzy na inne elementy wyposażenia. Brzmi kusząco, prawda?

• Zabezpieczenie pomieszczenia przed skuwanie kafelków
• Wybór narzędzi do skuwania kafelków z podłogi: Młotowiertarka czy młotek i dłuto?
• Usuwanie resztek kleju po skuciu kafelków
• Q&A

Zanim jednak zabierzemy się za radosne tłuczenie ceramiki, warto pochylić się nad procesem z precyzją chirurga. Co zyskujemy, decydując się na samodzielne usunięcie płytek? Oto kilka kluczowych aspektów:

Decyzja o samodzielnym usunięciu płytek to zatem nie tylko kwestia finansowa. To również możliwość dokładnego poznania swojego domu i zdobycia cennych umiejętności. Nic tak nie buduje poczucia spełnienia, jak świadomość, że kawałek swojego otoczenia ukształtowało się własnymi rękami. Owszem, na początku może to wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednim przygotowaniem i dawką zdrowego rozsądku, usunięcie starych płytek okaże się zadaniem w zasięgu każdego, kto choć raz trzymał młotek w ręku. Nie zapominajmy, że każdy ekspert kiedyś zaczynał, a droga do mistrzostwa często wybrukowana jest pyłem i gruzem, ale czyż nie o to chodzi w remontach?

Zabezpieczenie pomieszczenia przed skuwanie kafelków

Wyobraźcie sobie następującą scenę: zadowoleni, bo właśnie roznieśliście w pył pierwszą płytkę podłogową, obracacie się triumfalnie, a tu... całe mieszkanie tonie w białym kurzu, jak po solidnej zimowej burzy. Znajome? No właśnie. Zabezpieczenie pomieszczenia przed skuwanie kafelków z podłogi to fundament, bez którego cała reszta przedsięwzięcia staje się walką z wiatrakami i walką o sanityzację przestrzeni. Kiedyś byłem świadkiem, jak jeden z domorosłych remontowców z zapałem wziął się za demolkę bez żadnego przygotowania. Efekt? Trzy dni później, jego pies, yorkshire terrier o białym umaszczeniu, wyglądał jak niedźwiedź polarny. Przysięgam, to było jedno z bardziej absurdalnych widoków w moim życiu. Nauczka jest prosta: folia, taśma i strategia, bo bez tego, chaos to będzie wasz drugi lokator.

Zobacz także: Kafelki na kominek 2025: Wybór, Montaż i Trendy

Zanim więc do ręki trafi młotowiertarka czy nawet poczciwy młotek, odpowiednie przygotowanie to klucz do sukcesu. To trochę jak planowanie operacji wojskowej – musisz zabezpieczyć tyły, zanim ruszysz na wroga. Najprostsze i zarazem najbardziej efektywne rozwiązanie to zaopatrzenie się w specjalistyczną folię malarską z przymocowaną taśmą. Nie mylcie jej ze zwykłą, cienką folią spożywczą, bo ta zniknie w kłębach pyłu szybciej niż Wasze dobre intencje. Ta z taśmą, to jakbyście dostawali kombinezon kosmiczny dla Waszych mebli i podłóg.

Kiedy już macie odpowiednią folię, rozpocznijcie od podłogi w samej łazience. Rozłóżcie folię szczelnie, pamiętając, aby zachodziła ona na siebie i była solidnie przymocowana taśmą do listew przypodłogowych oraz, jeśli to możliwe, do dolnych części ścian. Idealnie, gdyby folia miała pewien nadmiar, który można podwinąć, tworząc "kieszeń" na gruz. Następnie przejdźcie do ścian – jeśli nie usuwacie z nich płytek, zaklejcie je folią od sufitu do podłogi. To ochroni je przed wszechobecnym pyłem, który ma zadziwiającą zdolność do wciskania się w każdą, nawet najmniejszą szczelinę. Pamiętam, jak kiedyś pył dostał się do mojego smartfona, mimo że leżał w innym pokoju. Cuda natury!

Po zabezpieczeniu łazienki, skupcie się na korytarzu i wszystkich drzwiach prowadzących do innych pomieszczeń. Korytarz powinien być również pokryty folią, od podłogi aż po sufit, tworząc swego rodzaju śluzę. Szczelne zasłonięcie otworów drzwiowych, na przykład poprzez przyklejenie folii do framug, jest absolutnie niezbędne. Można użyć dwustronnej taśmy do podklejenia folii do samej framugi. To stworzy barierę dla pyłu, który jest niczym ninja – cichy i niezauważalny, ale zdolny do infiltracji każdego zakamarka. Nie zapominajcie również o zaklejeniu otworów wentylacyjnych taśmą malarską – przez nie kurz dostanie się do całego systemu wentylacyjnego, a stamtąd do każdego kąta domu. O to to, to naprawdę jest coś, co potrafi zrujnować całe przedsięwzięcie! Widziałem domy, które miesiące po remoncie wciąż wydawały z siebie drobiny pyłu. Brr!

Zobacz także: Kafelkowanie przy odpływie liniowym 2025: Poradnik

Jeśli w łazience znajduje się okno, zabezpieczcie je folią, zwłaszcza jeśli macie rolety lub żaluzje – pył potrafi osiadać na nich na wieki wieków. Elementy takie jak umywalka, muszla klozetowa czy wanna, jeśli nie zamierzacie ich demontować, również powinny zostać szczelnie owinięte folią. Nic gorszego niż czyszczenie świeżo zamontowanej ceramiki z warstwy gruzu. W przypadku lusterek, obrazów czy innych dekoracji, które wiszą w pobliżu, albo je zdejmijcie, albo szczelnie oklejcie, ale najlepiej jest je po prostu wynieść z pomieszczenia. Zawsze! Zero tolerancji dla kurzu, zawsze!

Oprócz zabezpieczenia samego pomieszczenia, pomyślcie również o sobie. Maska przeciwpyłowa (koniecznie FFP3), gogle ochronne (nie okulary, gogle!), rękawice robocze oraz solidne obuwie to absolutna podstawa. Nie zapominajcie o ochronie słuchu, zwłaszcza jeśli planujecie używać młotowiertarki – poziom hałasu może być naprawdę ogłuszający. Pamiętajcie, zdrowie to podstawa, a nikt nie chce zakończyć remontu z problemami z drogami oddechowymi czy ubytkami słuchu. Bezpieczeństwo przede wszystkim, bo w końcu, zdrowie jest najważniejsze, prawda?

Jako ostatni etap, zanim przystąpicie do bójki z płytkami, przygotujcie sobie worek na gruz. Duży, mocny worek, a najlepiej kilka worków. Ustalcie miejsce, gdzie będziecie składować gruz, tak aby nie przeszkadzał on w dalszej pracy. Może to być kontener budowlany, duża taczka czy po prostu wydzielone miejsce na podwórku. Zabezpieczenie pomieszczenia to nie tylko kwestia czystości, ale także efektywności pracy. Dobrze przygotowana przestrzeń to przestrzeń, w której pracuje się szybko, sprawnie i co najważniejsze – bezpiecznie. Jeśli ktoś zaniedbuje ten etap, to jak saper, który zapomniał o szczypcach - efekty mogą być, delikatnie mówiąc, wybuchowe.

Wybór narzędzi do skuwania kafelków z podłogi: Młotowiertarka czy młotek i dłuto?

Kiedy już zabezpieczyliśmy teren tak, że nawet drobina kurzu nie prześlizgnie się niezauważona do reszty mieszkania, pora przejść do meritum, czyli do ataku na stare kafelki. Tutaj pojawia się pytanie o broń: młotowiertarka czy staromodny duet młotka i dłuta? To trochę jak wybór między nowoczesnym czołgiem a niezawodnym nożem komandosa – oba mają swoje zastosowania, ale ich efektywność zależy od pola bitwy, czyli od tego, jak skuć kafelki z podłogi. Widziałem już niejednego ambitnego majsterkowicza, który na dzień dobry kupił najdroższą młotowiertarkę, by po godzinie zdać sobie sprawę, że użycie jej na drewnianej podłodze może skutkować uszkodzeniem konstrukcji. Każde narzędzie ma swoje miejsce i czas, a tutaj liczy się rozsądek i pragmatyzm.

Zacznijmy od młotowiertarki z funkcją kucia. To prawdziwy tytan pracy, który sprawdzi się wszędzie tam, gdzie płytki trzymają się powierzchni z uporem maniaka. Szczególnie efektywna jest podczas usuwania płytek z podłogi, które często są klejone znacznie mocniej niż te na ścianach, a podłoże pod nimi jest solidne, zazwyczaj betonowe. Młotowiertarka to bestia, która z łatwością kruszy zaprawę i odspaja płytki, redukując czas pracy do absolutnego minimum. Wyobraźcie sobie powierzchnię 10 mkw. do skucia – z młotowiertarką zajmie to góra 2-3 godziny aktywnego kucia, podczas gdy młotek i dłuto to praca na wiele, wiele godzin, a nawet dni, z bolesnymi odciskami w pakiecie. Jeśli cenicie sobie czas i wysiłek, młotowiertarka to bez dwóch zdań strzał w dziesiątkę.

Jednak, jak to bywa w życiu, za komfort i szybkość trzeba płacić. Koszt zakupu porządnej młotowiertarki z funkcją kucia to wydatek rzędu kilkuset złotych, powiedzmy, od 300 do 800 złotych za model, który posłuży nam dłużej niż jeden remont. Jeśli remont jest jednorazowy i nie planujecie w najbliższym czasie kolejnych wielkich prac, zakup może wydawać się nieracjonalny. Tutaj z pomocą przychodzą wypożyczalnie sprzętu budowlanego. Za kilkadziesiąt złotych za dobę (średnio 50-80 zł za 24h), możecie wynająć profesjonalne narzędzie, które z łatwością poradzi sobie z nawet najbardziej opornymi kafelkami. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą wykonać pracę szybko i efektywnie, ale bez inwestowania w sprzęt, który potem będzie zbierał kurz w kącie garażu. Dodatkowo, w wypożyczalniach często doradzą w wyborze odpowiedniego dłuta czy przecinaka do kucia, co jest nieocenioną pomocą dla mniej doświadczonych użytkowników. Pamiętam, jak kiedyś wypożyczyłem młotowiertarkę, a pracownik od razu wskazał mi optymalne dłuto do skuwania – małe rzeczy, a cieszą i oszczędzają czas.

A co z drugim wariantem, czyli zestawem młotka i dłuta? To rozwiązanie dla purystów, dla tych, którzy cenią sobie klasykę i mają nieograniczone pokłady cierpliwości. Dłuto i młotek to najprostsze i zarazem najbardziej budżetowe narzędzia, często obecne w każdym domowym warsztacie. Koszt? Dłuto to kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, młotek pewnie już macie. Nie da się ukryć, że praca tymi narzędziami jest znacznie bardziej czasochłonna i wymaga sporo wysiłku fizycznego. To jak próba zburzenia muru za pomocą łyżeczki. Jest to jednak opcja idealna, jeśli musimy usunąć pojedynczą, pękniętą płytkę bez naruszania sąsiadujących, lub jeśli zakres prac jest naprawdę minimalny, powiedzmy, jedna płytka odprysła. Wtedy precyzja dłuta może okazać się zbawienna, a ryzyko uszkodzenia sąsiednich płytek minimalne. To narzędzie, które pozwala na chirurgiczną precyzję, tam gdzie młotowiertarka byłaby jak słoń w składzie porcelany.

Przy wyborze narzędzi warto wziąć pod uwagę również podłoże. Jeśli płytki leżą na niestabilnym podłożu, np. na starym drewnie lub na płytach OSB, młotowiertarka może okazać się zbyt brutalna i uszkodzić strukturę podłogi. W takich przypadkach młotek i dłuto, pomimo swojej pracochłonności, są bezpieczniejszym wyborem. Pamiętajcie też, że w przypadku usuwania terakoty z podłogi, klej bywa niesamowicie mocny. Tu młotowiertarka z funkcją kucia to wasz najlepszy przyjaciel, bo inaczej spędzicie wieki, usiłując odkleić to paskudztwo. Terakota, zwłaszcza ta kładziona wiele lat temu, potrafi trzymać się tak, jakby życie zależało od każdego centymetra kwadratowego.

Kolejnym aspektem jest poziom hałasu i wibracji. Młotowiertarka generuje znaczny hałas i wibracje, co może być uciążliwe zarówno dla nas, jak i dla sąsiadów. Jeśli mieszkamy w bloku, rozsądne będzie informowanie sąsiadów o planowanych pracach. Z młotkiem i dłutem, hałas jest mniejszy, ale za to bardziej monotonny i długotrwały. Ochrona słuchu to absolutna podstawa niezależnie od wybranego narzędzia – zatyczki do uszu lub nauszniki to konieczność, która pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych. No i oczywiście, odzież ochronna! To wcale nie przesada, to jak zakładanie kasku na motorze – po prostu to robisz. Solidne buty z twardą podeszwą, by chronić stopy przed spadającymi fragmentami płytek, mocne spodnie i kurtka, które ochronią skórę przed zadrapaniami i skaleczeniami. A rękawiczki to absolutna podstawa – wierzcie mi, nagie ręce po kilku godzinach skuwania kafelków to nie jest coś, co chcecie zobaczyć na własne oczy, ani czuć. Ból murowany!

Podsumowując, wybór narzędzia zależy od zakresu prac, budżetu i Waszych preferencji. Młotowiertarka to sprinter, młotek i dłuto to maratończyk. Jeśli cała łazienka czeka na demolkę, usuwanie glazury lub terakoty przy użyciu młotowiertarki to opcja, która zaoszczędzi Wam nerwów i czasu. Jeśli jednak to tylko kosmetyczne poprawki lub boicie się potężnej mocy sprzętu, stary, dobry młotek i dłuto zawsze będą pod ręką. Zawsze należy rozważyć plusy i minusy każdej z opcji, i nigdy nie rzucać się na głęboką wodę bez odpowiedniego przygotowania. Przecież nie chcecie skończyć, jak mój znajomy, który próbował skuwać płytki za pomocą kija od szczotki. To nie żart, widziałem to na własne oczy!

Usuwanie resztek kleju po skuciu kafelków

Z wielkim hukiem, kaskadą kurzu i satysfakcją z rozbijania starych kafelków, w końcu pozbyliście się znienawidzonej podłogi. Gratka! Brawo! Czujecie wolność, świeże powietrze (choć pewnie nadal zmieszane z pyłem) i… wtedy uderza Was bolesna prawda: pozbycie się starych płytek to niestety nie koniec naszej pracy. Patrzycie na powierzchnię i widzicie to – uparte resztki kleju, zaprawy, jakieś zaschnięte cudo, które trzyma się betonu mocniej niż polityk stołka. To ten moment, w którym człowiek zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę było warto. Ale spokojnie, drodzy adepci remontowych sztuk, usuwanie resztek kleju to nic innego jak kolejny etap w podróży, którą jest usuwanie starych płytek z podłogi, a z odpowiednią strategią i narzędziami, jest to wyzwanie do pokonania.

Dlaczego w ogóle musimy się tym zajmować? Otóż, niezależnie od tego, czy planujecie położyć nową glazurę, czy zdecydowaliście się na pomalowanie ściany bądź wyłożenie podłogi inną okładziną, podłoże musi być idealnie gładkie i równe. Pozostałości kleju tworzą nierówności, które będą rzutować na trwałość i estetykę nowej powierzchni. Jeśli na nierówną powierzchnię położycie nowe płytki, szybko zaczną pękać. Jeśli pomalujecie ścianę z resztkami kleju, efekt będzie wyglądał jak po pijaństwie malarza. Pozostałości kleju to wróg numer jeden perfekcyjnego wykończenia. O, tak, w przeszłości widziałem projekty, gdzie ktoś zignorował ten etap. Nowa podłoga falowała jak morze w sztormie, a świeżo pomalowana ściana wyglądała jak abstrakcyjny obraz z "elementami przestrzeni kosmicznej" – tylko, że to były zaschnięte grudki kleju.

Istnieją dwie główne strategie, aby skutecznie usunąć resztki kleju po skuciu kafelków. Pierwsza metoda to kontynuowanie walki z tym samym orężem, którego użyliśmy do płytek, czyli młotowiertarką z odpowiednim dłutem. W tym przypadku jednak potrzebne będzie specjalne dłuto do skuwania kleju – jest ono zazwyczaj szersze i bardziej płaskie niż to do skuwania płytek, co pozwala na zdzieranie warstw kleju z większych powierzchni. Technika polega na ustawieniu dłuta pod kątem niemal równoległym do powierzchni i delikatnym "przesuwaniu" go po betonie, zrywając resztki kleju. To wymaga wyczucia i cierpliwości, aby nie naruszyć samego podłoża. Młotowiertarka w tym przypadku pozwala na szybkie usunięcie grubych warstw, ale może pozostawić rysy na podłożu, które trzeba będzie później wyrównać. To rozwiązanie jest szybkie i efektywne dla dużych połaci. Pamiętajcie o regulacji siły uderzenia, aby nie przesadzić i nie wybić sobie dziury w podłodze.

Druga opcja to szlifierka pneumatyczna lub, co bardziej powszechne w domowych zastosowaniach, szlifierka kątowa ze specjalną tarczą do zdzierania betonu i kleju. Takie tarcze, często nazywane "frezami do betonu" lub "tarczami diamentowymi do szlifowania", mają segmenty ścierne, które dosłownie zeskrobują i szlifują zaschnięty klej. Szlifierka kątowa pozwala na uzyskanie znacznie gładszej powierzchni niż młotowiertarka. Jest to narzędzie bardziej precyzyjne, idealne do wygładzenia podłoża po wstępnym usunięciu większych kawałków kleju lub do całkowitego usunięcia cienkich warstw zaprawy. Minusem jest jednak gigantyczna ilość pyłu, która generuje się podczas szlifowania. Konieczne są wtedy maski FFP3 (lub nawet FFP2 w ekstremalnych przypadkach), gogle i szczelne zabezpieczenie pozostałych pomieszczeń. Znam przypadek, kiedy po szlifowaniu kleju w jednym pokoju, pył osiadł nawet na samochodzie zaparkowanym przed domem – i to nie żart, po prostu ten rodzaj pyłu jest niezwykle drobny i lotny.

Dla mniej wymagających powierzchni, gdzie resztki kleju są sporadyczne i cienkie, można również spróbować ręcznych narzędzi. Szpachelka, dłuto ręczne i dobry młotek, w połączeniu z ciężką pracą fizyczną i szczyptą determinacji, potrafią zdziałać cuda. Metoda ta jest czasochłonna, ale daje pełną kontrolę nad procesem i jest idealna do usuwania niewielkich skaz. Jeśli podłoże jest delikatne, na przykład drewniane, i boicie się używać ciężkich narzędzi, ręczne zdrapywanie to jedyna bezpieczna opcja, aby nie uszkodzić konstrukcji.

Po usunięciu kleju, powierzchnię należy dokładnie oczyścić z resztek pyłu i gruzu. Odkurzacz przemysłowy będzie tu Waszym najlepszym przyjacielem, bo zwykły domowy odkurzacz może szybko się zapchać lub ulec zniszczeniu. Następnie, powierzchnię należy zagruntować. Gruntowanie to nie tylko wzmocnienie podłoża, ale również zwiększenie przyczepności dla kolejnych warstw, czy to nowej zaprawy klejowej, czy farby. Pominięcie tego etapu to proszenie się o problemy w przyszłości, bo wszystko, co położycie na niezgruntowane podłoże, może po prostu odpaść. A tego przecież nie chcemy, prawda? Po całym tym wysiłku zasługujecie na podłogę, która będzie służyć przez lata, a nie tylko do następnego remontu.

Jeśli planujecie zastosowanie samopoziomującej masy, bardzo dokładne usuwanie resztek kleju po skuciu kafelków jest wręcz krytyczne. Masa samopoziomująca wymaga idealnie czystej i związanej powierzchni, aby móc swobodnie rozpłynąć się i zastygnąć w równą warstwę. Jakiekolwiek nierówności, grudki czy nawet luźne cząsteczki pyłu, będą sabotować proces i spowodują powstanie pęcherzyków powietrza lub nieregularności w finalnej posadzce. Jeśli kiedyś widzieliście piękne, równe wylewki, to możecie być pewni, że stała za tym pedantyczna czystość podłoża.

Q&A

P: Jak skuć kafelki z podłogi, aby nie uszkodzić podłoża?

O: Kluczowe jest odpowiednie ustawienie narzędzi. Używając młotowiertarki z dłutem, utrzymuj dłuto pod niewielkim kątem do powierzchni, niemal równolegle do podłoża, aby "zeskrobywać" klej i płytki, zamiast wkuwać się głęboko. W przypadku młotka i dłuta, uderzaj z umiarem i delikatnie podważaj płytki, starając się znaleźć słabe punkty kleju. Zawsze zaczynaj od brzegu pomieszczenia lub od uszkodzonej płytki. Użycie szlifierki kątowej do usunięcia resztek kleju również minimalizuje ryzyko uszkodzenia podłoża, ponieważ ścieranie jest bardziej kontrolowane niż kucie.

P: Czy potrzebuję profesjonalnej pomocy do usunięcia starych płytek?

O: Niekoniecznie. Skuwanie kafelków z podłogi to zadanie, które z powodzeniem można wykonać samodzielnie. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, wyboru właściwych narzędzi oraz świadomości procesu. Jeśli masz wątpliwości lub obawiasz się, że sobie nie poradzisz, rozważ wypożyczenie specjalistycznego sprzętu (np. młotowiertarki), co znacznie przyspieszy pracę i zmniejszy wysiłek. Pamiętaj też o zaangażowaniu przyjaciół lub rodziny, we dwójkę zawsze raźniej, a gruz sam się nie wyniesie.

P: Jakie są największe wyzwania podczas skuwania płytek i jak sobie z nimi radzić?

O: Największe wyzwania to wszechobecny pył i hałas oraz silne przyleganie kleju. Aby zaradzić pyłowi, kluczowe jest szczelne zabezpieczenie wszystkich otworów (drzwi, okna, wentylacja) i stosowanie folii malarskiej z taśmą. Koniecznie używaj maski przeciwpyłowej FFP3 i okularów ochronnych. Na hałas pomogą nauszniki lub zatyczki do uszu. Jeśli klej jest wyjątkowo uparty, rozważ użycie młotowiertarki z funkcją kucia, a w ostateczności specjalistycznego środka chemicznego zmiękczającego klej, choć te są rzadziej stosowane ze względu na specyfikę betonu. Pamiętaj, usunięcie starej glazury lub terakoty to proces brudny, ale do ogarnięcia.

P: Ile czasu zajmuje skuwanie kafelków z podłogi?

O: Czas skuwania zależy od wielkości pomieszczenia, rodzaju i grubości kleju oraz użytych narzędzi. Przykładowo, skuwanie 10 mkw. płytek z podłogi przy użyciu młotowiertarki może zająć 2-4 godziny aktywnej pracy, podczas gdy za pomocą młotka i dłuta może to trwać cały dzień lub dłużej. Do tego należy doliczyć czas na zabezpieczenie pomieszczenia (około 1-2 godziny) oraz usunięcie resztek kleju (kilka godzin w zależności od metody). Całość to zazwyczaj jeden intensywny dzień, góra dwa dni dla osoby robiącej to po raz pierwszy.

P: Co zrobić z gruzem po skuciu płytek?

O: Gruz budowlany, w tym resztki płytek i kleju, to odpady, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenera na gruz budowlany (tzw. "big-bag" lub metalowy kontener, w zależności od ilości). Możesz również skontaktować się z lokalnym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który często przyjmuje takie odpady od mieszkańców. Pamiętaj, że w przypadku małych ilości, niektórzy przewoźnicy odpadów również oferują usługę odbioru worków z gruzem, co może być opłacalne.